Ремонт и замена зил своими руками

Вывод

Двигатели ЗИЛ считаются достаточно ремонтнопригодными. Многие автомастера отмечают, что после проведения капитального ремонта, мотор почти не теряет первоначальные ресурс, а детали работают достаточно долго. Не стоит забывать, что для продления ресурса мотор в обязательном порядке необходимо обкатать.

Технические характеристики

Технические характеристики и показатели этой модификации ЗИЛа:

Модель шасси ЗИЛ-130Б
Мощность мотора 150 л. с.
Габаритные параметры Длина — 6675 мм

Ширина — 2500 мм

Высота — 2400 мм

Колесная база 3800 мм
Расстояние дорожного просвета 275 мм
Максимальный преодолеваемый подъем 38°
Нагрузка, оказываемая на переднюю ось 4200 кг
Нагрузка на заднюю телегу 9900 кг
Колея По передним колесам — 1800 мм

По задним колесам — 1790 мм

Рабочий объем двигателя 6 л
Степень сжатия 6,5
Средний расход топливной жидкости на 100 км 29 л
Наибольший крутящий момент 401,8 Нм

Машина завода имени Лихачева

Этот автомобиль весит 4 300 кг.

Рама состоит из двух лонжеронов переменного швеллерного сечения. Номер рамы находится перед задней правой рессорой.

Модификации

Существует несколько модификаций этого транспортного средства. Например, модель 130А — тягач бортового типа, оборудованный гидравлическим усилителем руля, тягово-сцепным механизмом, пневматическими выводами и комбинированным тормозным краном.

Модификация 130Г — это самосвал с удлиненной платформой и двухсекционными боковыми бортами.

Модель 130В — это транспорт с укороченной колесной базой, как и модель 130ВТ, которая оснащена удлиненным задним мостом.

130Д — это шасси, которое устанавливается на строительные самосвалы с укороченной колесной базой, а модель 130Б подходит для сельскохозяйственной техники, колесная база которой не превышает 3800 мм.

Модификация 130Д

До 1977 г. выпускалась модель 130-66 с грузоподъемностью 5000 кг, на ее смену пришла модификация 130-76, у которой грузоподъемность была увеличена до 6 000 кг.

Тюнинг

Тюнинг ЗИЛа-130 своими руками предполагает доработку основных узлов, переделку салона автомобиля для повышения уровня комфорта водителя, установку дизеля вместо бензинового двигателя, монтаж задней пневматической подвески.

Тюнинг грузового авто

Тюнинг кабины ЗИЛ — это установка новой системы освещения и подрессоренного сиденья, которое можно отрегулировать по высоте, замена старого рулевого механизма и т.д.

У тюнингованных моделей установлена усиленная опорная рама и более мощный мотор.

Ремонт холодильника ЗИЛ своими руками

Статья может быть интересна тем читателям, которые самостоятельно занимаются ремонтом бытовой техники.

Холодильники марки ЗИЛ в советское время пользовались заслуженным спросом у граждан благодаря своей надежности. У некоторых эти холодильники работают до сих пор. У кого на даче, а у кого и в городской квартире.

— Древний страшный монздр! Не современный и не модный! Археологическое безобразие!

Вот и у меня на кухне стоял холодильник ЗИЛ-64 КШ-290л (с «прямоугольной» дверцей), который служил верой и правдой с 1988 года.

Но нет ничего вечного. Однажды он перестал работать. Симптомы были такие: двигатель запускался на 1-2 секунды и выключался. Через 30-40 секунд все повторялось.

Покупка нового холодильника в нынешнее нелегкое время — это серьезный удар по семейному бюджету.

— Вот какбэ да! Хотелось бы обновить гардэроб к весне! Ах, да! И сумка новая мне нужна! Лучше 2! И зонтик! Да что там! Просто необходимо всё! Милый и самый хороший, постарайся! Ну, пожалуйста!

Вызывать мастера для ремонта — недешевое удовольствие, да и качество ремонта тоже оставляет желать лучшего. Уже однажды «обожглись» на этом. Обычно после ремонта мастер дает гарантию на свою работу 1 год. И действительно, через год с небольшим холодильник опять требует дорогостоящего ремонта. Понятно почему — все хотят вкусно есть и сладко пить!

— А мы даже и не сомневались!

Промучившись с таким холодильником 2-3 года, вы приходите к выводу, что лучше бы сразу купили новый!

Поэтому было решено попытаться отремонтировать «ветерана» своими силами, а для начала провести диагностику, чтобы хоть примерно оценить возможные материальные затраты. Для этого воспользовался поисковой системой Яндекс, в котором, как известно, есть все.

— А кое-кто туда и не за этим лазит! Я тут посмотрела где и чем ты интересовался, все теперь знаю!

По моему запросу «Ремонт холодильника ЗИЛ своими руками» Яндекс услужливо выдал несколько десятков ответов. Но все советы так или иначе сводились к тому, что на 95% неисправен агрегат. И мастер прямо вот здесь и сейчас готов выехать для его замены. Ну, что же, специалисту виднее. Однако смутило вот что: на ЛЮБОЙ вопрос читателей почти все мастера давали однозначный ответ — неисправен агрегат. И неважно, какие симптомы неисправностей перечислялись. Хотя в том же описании на холодильник в качестве вероятной причины неисправности указывался выход из строя пуско-защитного реле. Но нет! На попытку завести речь о реле, мастера возмущенно спрашивали — А вы что, специалист по холодильникам? Нет? Тогда только замена агрегата! Немедленно! Стоимость работы от 4000 рублей. И выше!

Оно и понятно, никому не охота заниматься заменой реле за копейки, все хотят развести лохов-клиентов на дорогостоящий ремонт.

— И такое даже в парикмахерской было! Везде! Жулики!

Ну, что делать? Решил попробовать сам, хоть и не мастер. Оптимизм добавляло то, что мотор запускался, пусть и на короткое время. Опять же хуже я уже не сделаю, поскольку хуже уже некуда!

К этому моменту все продукты были вынуты из холодильника и перенесены на балкон, благо на улице было прохладно.

— А кое-что и съедено по дороге! Самое вкусное! Но незаметно! А потом огорчений на миллион! Потому что диета! Строгая!

Последовательность действий была такая:

1. Отключить холодильник от сети (если до этого он еще был включен!)

2. Вынуть из-под холодильника поддон, который служит для сбора воды при самооттаивании.

3. Аккуратно отодвинуть или развернуть холодильник так, чтобы получить свободный доступ к его задней стенке. Это несложно, поскольку он на колесиках.

4. Отверткой отворачиваем 4 самореза, которые крепят нижнюю крышку и снимаем ее.

— Занял на весь день всю кухню! Ушла с подругой гулять в парк, а потом завернули в кафе! Все очень понравилось!

5. Находим реле, которое крепится к агрегату с левой стороны, если смотреть на заднюю стенку. Реле — это такая небольшая пластиковая коробочка размером примерно 4.5 на 4.5 см. Для удобства работы можно подсветить настольной лампой.

6. Отверткой отщелкиваем металлическую скобу, которая фиксирует реле.

7. Покачивая реле из стороны в сторону, аккуратно вынимаем его из гнезда. Желательно предварительно запомнить (зарисовать, сфотографировать) его положение, чтобы новое реле установить так же.

8. Снимаем с реле два зажима с проводами.

Для большей уверенности реле можно разобрать и осмотреть. Для этого отвинчиваем два самореза, расположенные по диагонали с нижней стороны реле (там, где три гнезда). Снимаем крышку.

При визуальном осмотре было обнаружено разрушение привода подвижных контактов (см. фото в начале статьи). Ремонт реле был признан нецелесообразным. Для его покупки снова вернулся к компьютеру. Для моей модели холодильника тип реле РТК-Х(М). Предложений по Москве масса, разброс цен от 500 до 700 рублей. Смысла искать самое дешевое реле не было, поэтому купил в ближайшем магазине «Кварц» за 600 рублей.

Придя домой, присоединил к новому реле зажимы с проводами и установил его на место. Защелкнул фиксирующую скобу и решил проверить. Включил холодильник в сеть. И о, чудо! Он заработал! Дал поработать ему минут 7-10, потом открыл дверцу морозильного отделения и коснулся рукой верхней части испарителя. Она стала холодной! Вывод однозначный: агрегат исправен, хладогент не вытек, иначе он бы не холодил. Холодильник можно эксплуатировать дальше, не забыв установить заднюю стенку. Для этого обязательно надо еще раз выключить холодильник из сети.

Как видим, ничего сложного в ремонте нет. Специального инструмента тоже не надо — достаточно одной отвертки. Некоторые трудности может вызвать установка фиксирующей скобы — она достаточно жесткая. Но после пары неудачных попыток она встала на свое место.

Да, чуть не забыл. Поскольку холодильник был отодвинут от стены, то желательно пропылесосить его радиатор. За долгие годы эксплуатации на нем скапливается много пыли.

— Такое безобразие! Ужооос!

Аналогичным образом можно попытаться отремонтировать холодильник ЗИЛ более ранней модели (с «овальной» дверцей). Порядок действий тот же, только там нет нижней крышки и тип реле будет совсем другой. При покупке нового реле обязательно уточните, на какое напряжение рассчитано это реле. Они бывают на 220 Вольт и на 127 Вольт (совсем старые модели). Вам нужно то напряжение, на которое рассчитан ваш холодильник.

Вот вроде и все. Буду рад, если эта статья поможет вам в святом деле экономии семейного бюджета!

— Молодец! Лучше всех потому что! Чмоки-чмоки! А кухню как запачкал! Мыть полы не буду! Я сегодня очень устала! Занята была весь день!
— Хозяйка! На бутылку бы надо! Ремонт обмыть!

P.S. На даче стоит похожий неисправный холодильник с аналогичными симптомами. Летом попытаюсь его отремонтировать. О результатах отчитаюсь.

— Отлично! Деньги всегда можно сэкономить, если захотеть и я потрачу их на серьезные штучки! Чмоки!

Ремонт и замена зил своими руками

Ремонт головки цилиндров двигателей 3M3-53 и ЗИЛ-130

Головки цилиндров обоих двигателей изготовлены из алюминиевого сплава АЛ-4. Положение головки относительно блока фиксируется при помощи двух фиксаторов, запрессованных в блок цилиндров. На каждой головке цилиндров расположены впускные и выпускные клапаны для своего ряда цилиндров.

Головки цилиндров двигателей ЗИЛ-130 и 3M3-53 восстанавливают при наличии:

трещин, обломов и пробоин;

коробления поверхности прилегания головки к блоку цилиндров более 0,2 мм;

износа отверстий в направляющих втулках клапанов до диаметра более 11,05 мм для двигателей ЗИЛ-130 и 9,05 мм для двигателей 3M3-53;

выработок, рисок и раковин на седлах впускных и выпускных клапанов;

ослабления посадки седел впускных и выпускных клапанов; износа торцовых поверхностей под свечи и гаек крепления головок цилиндров;

износа отверстий под направляющие втулки, клапанов до размеров более 19,05 мм (ЗИЛ-130) и 17,05 или 17,30 мм1 (3M3-53);

износа резьб или срыве более двух ниток резьбы в отверстиях;

износа резьб на шпильках головок цилиндров; износа резьбы или срыве более одной нитки резьбы под свечи.

Головки подлежат выбраковке:

при наличии сквозных трещин или пробоин любого характера, захватывающих поверхности камер сгорания или трещин, выходящих в отверстия под свечи;

при уменьшении глубины камеры сгорания по высоте более чем на 1 мм.

Трещины головок цилиндров устраняют теми же способами, что и при ремонте блоков цилиндров двигателей ЗМЗ, которые изготовляют также из алюминиевого сплава АЛ-4. Целесообразно перед сваркой нагревать головку в печи- до температуры 200—300°С, что способствует значительному повышению качества сварного шва и уменьшает возможность возникновения сварочных трещин.

1 По чертежам завода-изготовителя допускается изготовление отверстии под втулки направляющих клапанов номинальных размеров 17 и 17,25 мм.

Как показали наблюдения, проведенные в ХАДИ, интенсивному коррозионному разрушению (особенно при применении жесткой воды) подвергаются отверстия рубашки охлаждения головки цилиндров. Этот дефект устраняют при помощи сварки. С дефектного места тщательно удаляют следы коррозии, а затем наплавляют отверстия.

После наплавки, а также при короблении плоскости прилегания головки к блоку цилиндров, эту плоскость необходимо фрезеровать «как чисто».

После этого проверяют неплоскостность поверхностей прилегания головки к блоку цилиндров и поверхностей под фланцы выпускного трубопровода при помощи линейки и щупа (рис. 23) или приспособлением (рис. 24), направляющую линейку I которого устанавливают на проверяемую плоскость, а ползунок 2 с установленным на нем индикатором перемещают вдоль линейки. По отклонению стрелки индикатора можно судить об отклонении от плоскостности головки цилиндров.

После обработки плоскости разъема рассверливают наплавленные отверстия рубашки охлаждения по кондуктору. На головке цилиндров кондуктор фиксируют при помощи двух штиф тов, входящих в отверстия под установочные штифты блока.

Расстояния между отверстиями кондукторных втулок соответствуют расстояниям между отверстиями под шпильки или болты головок цилиндров двигателей ЗМЗ.

Весьма частым дефектом головок является износ и смятие резьб в отверстиях под свечи.

Изношенную резьбу под свечи восстанавливают постановкой ввертыша. Для этого резьбовое отверстие рассверливают до диаметра 18,3 мм, зенкуют до диаметра 25 мм на глубину 2,5 мм (общая глубина 5,5 мм) и нарезают резьбу 1М20х1,5 под ввертыш, а затем ввертывают ввертыш и развальцовывают

его со стороны плоскости разъема. Перед постановкой ввертыша под него ставят медную шайбу толщиной 1 мм.

В головки запрессованы направляющие втулки и вставные седла клапанов. Втулки клапанов 3M3-53 и ЗИЛ-130 чугунные или металлокерамические следующего состава: основа — же-

лезный порошок, компоненты — медь 3% (по ГОСТ 4960—49) и графит 1,3% (по ГОСТ 4404—58).

Вставные седла клапанов изготовляют из жаропрочного чугуна высокой твердости следующего состава: С—2,7-т-2,1;

Si—1,7-2,1; М n —0,9-0,3; С r —2,0—2,4; Ni— 11- 13 ; С u —0,6 — —0,7%. Незначительные повреждения на посадочных конусах седел устраняют притиркой, более глубокие шлифованием абразивным кругом с углом заправки 45° 30′ для впускных и 60°30′ для выпускных клапанов с помощью планитарно-шлифовального приспособления, пневматической или электрической дрелью и последующей притиркой.

После шлифования и притирки необходимо проверить концентричность седел относительно направляющей при помощи приспособления (рис. 25).

016.jpg

Износ отверстий втулок клапанов не должен превышать 0,05 мм от нижнего предельного размера. При большем износе

отверстия обрабатывают под ремонтные размеры или втулки выпрессовывают и заменяют новыми.

Для выпрессовки и запрессовки необходимо придать вертикальное положение оси втулки, для чего применяют наклонную подставку с упором (рис. 26).

Перед запрессовкой металлокерамические втулки рекомендуется выдерживать в масле в течение 24 ч. Запрессованные втулки развертывают под номинальный размер 11,000—11,027 мм (ЗИЛ-130) и 9,000—9,020 мм (3M3-53).

При наличии в седлах трещин и глубоких раковин, не поддающихся устранению шлифованием, седла выпрессовывают при помощи съемников
(рис. 27) или вырезают на сверлильном станке торцовым зенкером. После вырезания седел клапанов отверстия в головке под седла развертывают до ремонтных размеров и в них запрессовывают новые седла, имеющие увеличенные наружные диаметры.

При запрессовке втулок и седел головки нагревают в сушильном шкафу до 170—180°С, а втулки и седла охлаждают в сухом льду или жидком азоте до температуры —50—60°С и пос-ле запрессовки зачеканивают вокруг раздачей металла головки.

Размеры основных элементов головки приведены в табл. 11. Втулки с увеличенными размерами отверстия комплектуют с клапанами ремонтных размеров, восстановленных хромированием. Втулки с уменьшенными размерами отверстий устанавливают при замене втулок и комплектуют с клапанами ремонтных размеров, восстановленных шлифованием стержней клапанов.

Чистота поверхности в отверстиях головки должна быть не ниже: под втулки клапанов

▼6; под клапаны ▼ 7; под седла клапанов ▼ 6. Чистота поверхности посадочных конусов должна быть не ниже ▼ 8. Биение поверхности посадочного конуса седел клапанов после шлифования относительно отверстия втулки не должно превышать 0,03 мм.

Для проверки концентричности этих поверхностей следует применять универсальное приспособление (см. рис. 25). При
проверке концентричности оправку 1 приспособления вводят в отверстие направляющей втулки клапанов и закрепляют гайкой 2. При этом измерительный наконечник 3 муфты ложится на поверхность посадочного конуса седла. Поворачивая муфту 4 и наблюдая показания индикатора, судят о концентричности расположения оси отверстия втулки и поверхности седла клапана. Оправка 1 приспособления сменная, ее диаметры соответствуют номинальному и ремонтным размерам отверстий направляющих втулок клапанов. Муфта 4 также сменная.

Размеры муфт увязаны с диаметрами посадочных конусов седел.

017.jpg

Рис. 27. Съемник для выпрессовки седла клапана:
I — корпус съемника; 2— винт с разжимным конусом; 3— специальная гайка с тремя лапками; 4— стяжная пружина; 5 — разжимной конус лапок; 6 — лапки; 7 — вставное седло; 8 — головка цилиндров

Размеры основных элементов головок цилиндров в сборе,м м

Зил самосвал

cropped-23-1024x765-2.jpg

Кузов ЗИЛ-130 платформа и ее ремонт

cropped-DSCN3014_500x375.jpg

Кузов ЗИЛ-130 бортовой

Кузов ЗИЛ-130 на автомобили ЗИЛ-433360 устанавливают деревянную, с металлической окантовкой и с металлическими поперечными брусьям основания платформы. Задний борт и боковые борта откидные; передний борт глухой.

длина 3752 мм:

ширина 2326 мм:

высота бортов без решеток 575 мм; высота по дугам тента 1700 мм:

погрузочная высота платформы 1450 мм.

004-1024x703.jpg Кузов ЗИЛ-130

На автомобили ЗИЛ-4331 10 может быть установлена металлическая платформа мод ЗИЛ-4331 состоящая из основания, шести бортов и каркаса с тентом. Основание платформы выполнено в виде металлического каркаса с деревянным настилом, металлические борта представляют собой профилированные панели, изготовленные из листовой стали и проваренные к жестким металлическим каркасам. Задний Борт и боковые борта — откидные; высокий передний борт прикреплен основанию платформы.

длина 4692 мм;

ширина 2328 мм;

высота бортов без решеток 575 мм;

высота по дуге тента 2000 мм;

погрузочная высота платформы 1400 мм.

Ремонт платформ

При ремонте платформы необходимо, чтобы пиломатериалы идущие на ремонт и изготовление платформы, имели влажность не выше 22%

Продольные и поперечные брусья платформы, а также, крайние доски пола, верхние доски бортов должны изготавливаться из сосны первого сорта (ГОСТ 9008-81)

Остальные детали платформы изготавливаются из сосны или ели второго сорта (ГОСТ 9008-81).

Деревянные детали платформы должны быть чисто простроганы не должны иметь задиров и ступенчатости. Доски пола должны быть обработаны в четверть, доски бортов в шунт. Спилы торцов должны быть чистыми без отщипов и сколов.

При ремонте платформы допускается использование продольных и поперечных брусьев, бывших в употреблении и имеющих износ торцов до 20 мм с каждого конца, сколы до ¼ толщины и 100 мм длины , задиры глубиной до 10 мм, шириной до 30 мм и длинной до 500 мм. допускается также использование досок изношенных по толщине на 5 мм брусьев основания изношенных на 8 мм и постановка средних досок пола не более чем из двух кусков при условии крепления их к двум поперечинам брусьев.

Разрешается надставка не более одной средней доски на борт при условии, что каждый конец доски и надставки будет закреплен болтом. При сборке платформы предъявляются следующие требования: собранные поперечные и продольные брусья не должны быть перекошены. Поперечные брусья должны быть параллельны меж собой;

между поперечными и продольными брусьями должен быть угол 90°;

доски пола платформы, соединенные в четверть, должны плотно прилегать друг к другу кромками;

зазор в стыках досок настила основания после естественного высыхания не должен превышать 3 мм по всей длине, а в отдельных местах 5 мм на длине до 500 мм;

доски бортов платформы должны плотно прилегать друг к другу кромками. Допускаются зазоры до 2 мм по всей длине доски и местные зазоры не более 3 мм на длине 500 мм.

Под гайки болтов, прилегающие непосредственно к дереву, должны быть поставлены круглые шайбы толщиной не менее 2 мм. Болты оковки должны быть поставлены головками с внутренней стороны платформы. Концы болтов не должны выступать из нас на величину более одного диаметра болта. Борта платформы должны плотно закрываться. Запоры бортов должны устанавливаться только стандартные и действовать свободно, ба особых усилий.

Зазоры между открывающимся бортом и основанием платформы должны быть не более 5 мм, в отдельных местах допускается до 7 мм на длине до 300 мм. На досках бортов и пола допускаются сквозные трещины длиной 200 мм, не проходящие через отверстия под болты. Оковка платформы должна быть плотно подогнана к деревянным деталям, местные зазоры допускаются не более 3 мм на длине 200 мм.

Видео «Дефектовка коробки передач ЗИЛ 130 своими руками»

Канал Разные Мысли предоставил ролик, в котором подробно описан процесс дефектовки элементов трансмиссионного агрегата.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...