P0135 Ошибка

Симптомы P0135

В большинстве случаев нет никаких симптомов, кроме контрольной лампы Check Engine. Часто лампочка может загораться после холодного пуска двигателя.

Распространенные проблемы, вызывающие код P0135 на разных автомобилях

Известно, что в некоторых автомобилях Acura, Honda, Lexus и Toyota этот код вызывает неисправный нагревательный элемент датчика. Неисправный датчик кислорода (блок 1, датчик 1) можно подтвердить путем измерения сопротивления нагревательного элемента датчика.

Сопротивление должно быть низким, обычно от 0,9 до 10 Ом, в зависимости от автомобиля. Спецификации для разных автомобилей можно найти в инструкции по эксплуатации. Замена датчика часто решает проблему.

В некоторых автомобилях Chrysler код P0135 может быть вызван неправильной заменой датчика. На одном и том же автомобиле могут быть использованы различные типы датчиков, в зависимости от даты выпуска автомобиля. Важно проверить правильный артикул датчика по VIN номеру автомобиля.

Известно, что коррозия на разъеме ДК является причиной появления этого кода во многих автомобилях. Разъём должен быть осмотрен на предмет коррозии. Если она присутствует, необходимо очистить клеммы или заменить разъем. Например, сервисный бюллетень Chrysler для Dodge Ram 2010-2012 г.  рекомендует ремонтировать жгут проводов датчика с помощью специального ремонтного комплекта.

В некоторых старых автомобилях Mazda коррозия проводки внутри блока предохранителей может вызвать код P0135. Это можно подтвердить, проверив напряжение 12 В и массу на датчике.

Какого цвета провода нагревательного элемента ДК?

Стандартной цветовой маркировки нет. В этой Honda провода нагревательного элемента были чёрного цвета, но в других автомобилях они могли быть серого, белого или другого цвета. Лучше всего обратиться к инструкции по обслуживанию вашего автомобиля.

Причины возникновения

Не менее важно знать, какие именно неисправности провоцируют ошибку, код которой выглядит как P0135.

Существует несколько причин, способных привести к такой проблеме на автомобиле:

  • естественный износ и отказ в работе кислородного датчика;
  • неисправность или окисление контактов, связанных с питанием контроллера;
  • короткое замыкание в цепи;
  • обрыв проводки;
  • нарушения в работе ЭБУ.

Чтобы подтвердить или опровергнуть теорию о выходе из строя нагревателя кислородного датчика, следует заняться вопросом диагностики.

Журнал кодов ошибок

Принцип работы датчика кислорода (лямбда-зонд)

Рабочая поверхность датчика представляет собой керамический материал, покрытый платиной.

Рабочая температура датчик составляет 350 градусов по Цельсию и выше. Поэтому, до нагрева лямбды зонда, первые 5 минут после запуска двигателя, рабочая смесь регулируется по показаниям других датчиков системы питания двигателя. Чтобы ускорить прогрев датчика до рабочей температуры, в него монтируют электронагреватель.

Принцип работы датчика заключается в следующем: выхлопные газы покрывают рабочую поверхность лямбды, который в свою очередь реагирует на разность уровня кислорода в выхлопных газах и окружающей среде. Затем он посылает сигнал ЭБУ, который в свою очередь регулирует рабочую смесь.

Признаки неисправности датчика кислорода

  1. Большой расход бензина (от 12л и более). По мимо данного датчика, большой расход топлива может быть и по другим причинам (Причины большого расхода топлива)
  2. Нестабильный холостой ход. Так же причинами данной неисправности могут быть: мертвый РХХ, ДМРВ, ДПДЗ и т.д.
  3. Провалы при ускорении, падение динамики и мощности двигателя. Так же причинами низкой динамики могут служить неисправности в следующих элементах: , , , низкая компрессия и т.д.

Полезные статьи:

  • Как проверить датчик кислорода?
  • Как отремонтировать датчик кислорода?

Можно ли ездить с ошибкой P0135?

Более старые системы впрыска изначально сохраняют в себе «ожидание» прогрева, то есть в худшем случае слегка увеличится расход топлива (за счет того, что выход на «замкнутую петлю» при прогреве начнет запаздывать). Многие машины спокойно накатывают несколько тысяч, пока владельцу не надоедает горение индикатора Check Engine.

В дальнейшем этот аварийный алгоритм сохранялся, единственное «но» в большей «задушке» под строгие эконормы. То есть и современный автомобиль не испытает серьезных проблем при неисправном подогреве, если сам датчик исправен.

Однако если ошибка возникает бессистемно (то есть после сброса не сразу после включения зажигания, когда проходит самотестирование, а со случайной задержкой или даже во время движения), то это сигнализирует о более серьезных проблемах. Так, известны случаи, когда для устранения ошибки P0135 дилеры меняли на Kia Ceed дефектные жгуты проводки. Если ошибка возникает из-за плохого контакта на разъеме ЭБУ – то вряд ли проблема только в одном контакте из нескольких десятков (а то и ста с лишним), могут быть и дальнейшие «сюрпризы».

Поэтому ответ прост: ездить с неисправным подогревом верхнего кислородного датчика можно. А вот с ошибкой P0135 без установления точной причины ее возникновения крайне нежелательно.

Проверка и устранение неисправности

Поскольку причин раз-два и обчелся, то многие даже не пытаются проверять лямда-зонд, а сразу меняют при малейшем подозрении его в утрате своих функций (особенно на СТО), но если вы делаете для себя, то стоит, конечно же, произвести проверку и осмотр контактов, уделить внимание всем признакам неисправности лямбда зонда. Понадобится смотровая яма, так как кислородный датчик находится за катализатором, и снимаем с него разъем питания. Наверняка там будет всю укрыто зеленоватым окислом. Также просмотреть идущие провода от разъема, ведь существует вероятность, что один из проводов оборван или коротит. Ну а дальше мулитметром замеряем сопротивление обмотки подогрева лямбды (как проверить кислородный датчик, читаем в руководстве по ремонту авто).

Nissan Skyline 25dd › Бортжурнал › Чистка впуска, устранение ошибки датчика детонации (P0325)

После установки двигателя не удалялась ошибка датчика детонации. Проблема конечно неприятная, т.к. датчик находится в развале блока под впуском, но отнесся я к ней философски. Всё равно хотел всё разобрать и прочистить.

На nismo форуме нашел подробную инструкцию по датчику детонации, ссылочку прилагаю. Некоторые фото буду использовать от туда. И как всегда в ремонтных делах мне помогает дружище Denni22 . Многие скаеводы с групп WhatsApp уверяли что проблема 99% не в датчике, а в проводке на участке двигателя, мол, перегревается, перебивается и т.п. На всякий случай купил новый китайский датчик за 800 рублей, чтобы в случае чего вернуть обратно.

Начали работу в часов 7 вечера, перед этим изучал опыт ребят кто уже занимался чисткой впуска, многие сетовали на то, что убивается весь день на открутку\закрутку болтов и гаек. Нашел видео запись на ютюбе, где ребята в режиме реально времени сняли впуск минут за 20. В нашем же случае результат разбора — около 40 минут . Я считаю очень не плохо, для тех, кто занимается этим впервые. Клапан EGR снимается не просто, но при наличии головок нужного размера и компактной трещетки задача выполнимая. Так же, рекомендую, заниматься разбором впуска на холодном двигателе. Во первых — сами не обожгетесь, во вторых — когда я снимал шлангчик охлаждения с дроссельной заслонки, под давлением антифриз брызнул мне в лицо, благо температура была терпимой, но было очень не приятно. Инструкций по снятию кастрюли масса, поэтому в подробности вдаваться не буду. Единственное, я бы подготовил 3-4 пластиковых стакана 0.5 и складывал туда болты с разных участков впуска, чтобы ничего не растерять и не перепутать. И так, верхняя часть впускного коллектора снята.

Сразу видно, что залезли сюда не зря. Спустя время сняли остальные части впуска и начали приступать к чистке. Перед этой процедурой я запасся балончиком карбклинера вот такого образца


Не скажу, что он полностью бесполезен, но для такого объема работ его КПД слишком низкое. Нагар разъедает слабо, объем баллончика иссякал на глазах.


Больше всего геморра было с дроссельной частью, нагар был очень прочным, отверткой с насаженной тряпкой, еле как оттирался.


Скорость работы заметно упала, карбклинер кончился, толком ничего не отмылось)) Съездили покушать, а так-же купили пару бутылочек Profam 1000 в такой таре


С ним работа пошла веселей, нагар стал лучше поддаваться чистке


Но всё равно работа протекала крайне медленно. От ядовитых паров профама с карбклинером, мне кажется, еще бы чуть-чуть и я бы начал разговаривать со своей отверткой :)

На часах уже 11:30. Внезапно, пришла идея отвезти всё это добро на мойку самообслуживания с хорошим напором. Залили всё пеной


Потом долго мыли под напором


Итоговый результат не сфотал, но я оценю его как 3 из 5. В труднодоступных местах остался тонкий слой сажи и нагара, хотя то, что я успел обработать профамом еще в гараже, отмылось гораздо лучше. Вообщем, посыл ко всем таков. Поберегите своё время и нервы. Наверняка есть есть места, где профессионально занимаются такой чисткой элементов ДВС за разумную плату. Я закупил баллончик карбклинера-300р, 2 бутылька профама по 280р, на мойке оставили 250рублей и того — потратили порядка 1200 рублей. И не добились идеальной чистоты. Часть 2:Датчик детонации Вернувшись к машине, приступили к главному герою повествования — датчику детонации.


Визуально старый датчик был абсолютно цел. Проверили его мультиметром — на колебания реагирует, сопротивление выдаёт. Значит дело всё таки в проводке…Внешне она была абсолютно цела, даже экран провода не слез. Чтобы прозвонить участок провода от датчика до места в подкапотном пространстве куда долезет рука, пришлось повредить защиту провода в двух местах для доступа к жиле и использовать мультиметр. На этом участке провод прозванивается, так-же вспоминаем, что старый датчик исправен — значит проблема лежит глубже. Решили проверить проводку от датчика до фишки блока управления. Сделали переноску из старых проводков, скинул бардачок. Блок управления двигателем располагается выше, чем блок АКПП, поэтому не перепутайте. Фишку держит очень массивная белая клипса, товарищ снял её не сразу. Вставили перемычку в этом место


и к сожалению сигнала нет. Внезапно наступило такое чувство, когда ты не знаешь что делать, а не устранив проблему, морально отказываешься всё собирать обратно)) При замене двигателя, проводку оставили родную, на старом двигателе ошибки не было, следовательно, скорее всего проводка должна быть жива. Много раз всё перепрозвонили, и так крутили и эдак. Время уже ближе к часам трём ночи. Внезапно пришла идея отследить проводку на невидимом участке под двигателем. Поддомкратили тачку с одной стороны, ювелирно прополз под капотом. Дэнчик шевелит провод, а я внимательно слежу где он располагается. Увидел что шевелится какая-то фишка. Еле как просунул руку в то место и наклонил её на себя. Картина маслом)))


Когда меняли двигатель, в сервисе тупо забыли подцепить фишку датчика. Визуально издалека казалось, что они соединены, но по факту они просто еле касались друг-друга. Не без труда удалось соединить, предварительно попшикав спецсредством для электроники. Прозвонили — всё гуд, сигнал есть. Обратно собрали впуск очень быстро. Датчик детонации решил оставить родной. Много у кого из статей на drive2, после чистки впуска тачка очень долго заводилась, в моём же случае она завелась с пол оборота и намного быстрее чем до ремонта, видимо, потому что я не счищал нагар и не брызгал химией в этих каналах.


Особого смысла в этом не увидел, т.к. особо ничего не изменилось бы, если их довести до зеркально состояния, а вот что-то испортить или сломать шанс есть. Та же самая твердая стружка от нагара, падающая вниз на клапана, может привести к каким-нибудь дефектам. Если кто-то шарит, пусть поправит меня. После такого рода ремонтов не забудьте обучить дроссельную заслонку. Выехав с гаражного кооператива, на первом же повороте у меня с непривычки немного занесло задницу) Результат я почувствовал с первых минут. Намного быстрее набираются обороты, реакция на педаль газа моментальная, тяга появилась просто паровозная. (в сравнении до ремонта) Когда ЭБУ машины не видит датчик детонации, УОЗ корректируется таким образом, чтобы избежать детонации при любых раскладах. Машина очень неадекватно реагирует на педаль газа, кикдаун почти не включался, двигатель работал почти в аварийном режиме. Ошибка датчика детонации коварна тем, что CHECK не загорается при ее появлении. Отследить можно только на сканере. Сейчас я очень доволен динамикой двигателя, расход вместо 17-18 литров, стал 13-15 в городском цикле. Наконец то можно не продавливать педаль в пол, чтобы ускориться на перекрестке. Огромное спасибо моему другу Денису за неоценимую помощь и всем кто дочитал)

Как исправить

Исправление данной ошибки подразумевает проведение последовательных действий.

  1. Проверка исправности кислородного датчика.
  2. Проверка работоспособности и состояния контакта датчика кислорода. На данном этапе важно быть внимательным. Даже если контакт выглядит нормально, целесообразно почистить его от окислений.
  3. Диагностика уровня сопротивления подогрева кислородного датчика. В зависимости от модели авто, сопротивление может варьировать от 3 до 9 Ом при условии температуры воздуха в пределах 15-20 градусов Цельсия. Значительное превышение уровня сопротивления, или, наоборот, абсолютное его отсутствие может указывать на короткое замыкание или разрывы в цепи.

В зависимости от результатов, варианты решения проблемы могут включать в себя:

  • замену кислородного датчика (ремонту данный элемент не подлежит);
  • замену или ремонт разъема или проводки;
  • замену катализатора;
  • ремонт системы выхлопов, размещенной перед вторым кислородным датчиком.

Появление ошибки P0135 свидетельствует о проблемах с цепью питания элемента подогрева кислородного датчика. Она может быть вызвана выходом датчика из строя, либо коротким замыканием в цепи. Действия по устранению ошибки полностью зависят от результатов диагностики.

Что это за ошибка

Автовладельцам необходимо знать, что ошибка р0134 довольно распространенная. Ее появление на панели приборов в салоне говорит о том, что пропала связь с первым датчиком кислорода или же передаваемая информация неверная.

Фиксация ошибки р0134 проводится следующим образом:

  1. Данные о том, что сигнал с лямбда-зонда слабый или вовсе отсутствует, передаются в память бортового компьютера авто и записываются.
  2. Если в течение 60 секунд эти данные не изменяются (то есть сигнал остается крайне слабым или отсутствующим), то сведения направляются в ЭБУ.
  3. Через 5-10 секунд после подачи информации в блок управления, лампочка Check Engine включается на панели приборов в салоне.

Именно сигнализатор ошибки Check Engine свидетельствует о наличии неполадок в работе одной из систем автомобиля.

При проверке сканером высвечивается надпись «P0134 Oxygen O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)».

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...